□   本報(bào)記者   朱百民

近日，Burberry丟來(lái)重磅消息：今年9月起，將把目前每年四季的時(shí)裝發(fā)布會(huì)整合為每年兩季，男裝將不再單獨(dú)作秀，產(chǎn)品也遵循“無(wú)季節(jié)”策略，秀完了立刻拿出來(lái)賣，而非以往的半年后上市——真的越來(lái)越少有人愿意為此等待了。而這并不是一個(gè)孤立事件，似乎很多品牌同時(shí)意識(shí)到這個(gè)危機(jī)。

不如與買手和貴賓直接溝通

去年底，Tom Ford宣布退出時(shí)裝周，引起嘩然。最近，英國(guó)設(shè)計(jì)師Giles Deacon也決定離開倫敦時(shí)裝周，這幾個(gè)季度來(lái)，有此表態(tài)的設(shè)計(jì)師還包括Thomas Tait、Marios Schwab等，大家顯然更愿意把時(shí)間花在和買手或嘉賓更加直接的溝通上。相比一些傳統(tǒng)老牌，新興或小眾的設(shè)計(jì)師更看得開——Azzedine Alaia就一直用私密的發(fā)布形式，而且從來(lái)不在時(shí)裝周期間湊熱鬧。

Burberry當(dāng)然沒有退出時(shí)裝周，但這個(gè)最新聲明就意味著要“減少在時(shí)裝周上的投入”，原本每年在1月和6月發(fā)布的男裝已經(jīng)失去了獨(dú)立的秀場(chǎng)，時(shí)裝周的重要性自然大打折扣。其實(shí)早幾年我們就可看到Burberry在親近顧客方面做的努力——利用數(shù)字化的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，大膽同步直播，甚至和精品店實(shí)現(xiàn)互動(dòng)，為的就是讓更多顧客可以第一時(shí)間感受到“神秘”的時(shí)裝周，及更直觀地感受到新品。

當(dāng)然了，設(shè)計(jì)師們搞“小眾聚會(huì)”深入抓緊自己的目標(biāo)客群，這僅僅是個(gè)開端——秀場(chǎng)上的衣服6個(gè)月后實(shí)體店里才能買到，這在以前來(lái)說(shuō)似乎很吊胃口，很有誘惑力。但現(xiàn)在呢？在快時(shí)尚的強(qiáng)大壓力以及互聯(lián)網(wǎng)帶來(lái)的快速消費(fèi)下，這種滯后真不是開玩笑的。這也是為什么很多品牌決定退出高級(jí)成衣界，只針對(duì)高級(jí)定制。 

高級(jí)成衣也想快進(jìn)櫥窗出售

更重要的是，Burberry這一舉措的核心在后頭——時(shí)裝秀產(chǎn)品在發(fā)布會(huì)結(jié)束后，馬上可以在實(shí)體店和官網(wǎng)預(yù)售，一舉打破6個(gè)月的等待?！白鳛槿抡w規(guī)劃的一部分，所有實(shí)體店的櫥窗和銷售點(diǎn)將于時(shí)裝發(fā)布會(huì)結(jié)束之后，立即展示與全新系列相關(guān)的素材?！边@是Burberry特別強(qiáng)調(diào)的。

這個(gè)選擇也同樣被很多品牌視為救命稻草。比如英國(guó)設(shè)計(jì)師Giles Deacon就認(rèn)為更短的交貨周期和符合季節(jié)需要的產(chǎn)品才是重點(diǎn)，要適應(yīng)并滿足消費(fèi)者。設(shè)計(jì)師Rebecca Minkoff也決定在2月展示2016春夏系列，以往這個(gè)時(shí)間都是獻(xiàn)給秋冬時(shí)裝周的。這幾年如日中天的Moschino也跟進(jìn)表態(tài)，自己75%的產(chǎn)品及主要配件會(huì)在發(fā)布后立即開始售賣。 

快時(shí)尚與互聯(lián)網(wǎng)雙重夾擊

有一個(gè)數(shù)據(jù)：快時(shí)尚品牌Zara在2014年的營(yíng)收額超過(guò)132億英鎊，H&M是135億英鎊，與此相對(duì)，奢侈品牌路易威登是67億英鎊。每周就有大量上新，多年來(lái)從未擺脫過(guò)“抄襲”陰影的快時(shí)尚活得有滋有味，它們快速的更新?lián)Q代培育了很大一批消費(fèi)者，更重要的是影響了他們的購(gòu)買習(xí)慣。

最初在快時(shí)尚的壓力下，奢侈品牌以增發(fā)“早春”和“早秋”系列作為應(yīng)對(duì)，減緩一年只發(fā)布兩季衣服而且店鋪中長(zhǎng)久不上新的尷尬。而有數(shù)據(jù)顯示，目前奢侈品牌早春和早秋系列的銷售額已經(jīng)占到整體銷售的一半以上，由此可見消費(fèi)者對(duì)此的旺盛需求——他們希望時(shí)而能看到新品，還能立刻穿上，或越來(lái)越適合大家的“旅行”生活。

但市場(chǎng)很殘酷，這樣的轉(zhuǎn)變似乎依然疲軟。從去年開始，多個(gè)品牌設(shè)計(jì)總監(jiān)離職，從Louis Vuitton、Jil Sander和Balenciaga開始，隨后Gucci、Lanvin、Donna Karan和Dior等也沒能過(guò)上平靜生活。